viernes, 30 de abril de 2010

NUEVAS DEMOS

Ahora podeis encontrar nuevas demos de Fractal tremor y del Nebulous Delay, ambas en sus entradas correspondientes.

lunes, 1 de febrero de 2010

FRACTAL TREMOR

Nuevo pedal acabado, el Fractal Tremor. Este pedal es un trémolo basado en el EA Tremolo, sin duda el pedal de trémolo mas famoso y construido en el mundillo del DIY.
LLeva tres potenciometros para controlar el volúmen , la velocidad y la profundidad del efecto. Lleva un led amarillo de alto brillo que indica tanto la velocidad como la profundidad del efecto a modo de flash.
Es true-bypass y va alimentado a 9v funcionando tanto con pila como con alimentador tipo BOSS.










sábado, 30 de enero de 2010

NUEVAS PASTILLAS EMG PARA MI PAULA

Compré unas pastillas activas EMG a alemania por que estaba un poco cansado de las pastillas de mi Epiphone Les Paul y darle así un poco mas de caña y vidilla a la guitarra. Compré una EMG-60 para el mástil y una EMG-81 para el puente despues de haber visto el buen resultado que dieron en la guitarra de Noé de Bonestorm. Las compré en negro por que en acabado dorado con el tiempo se van gastando y quedan bastante mal, como me pasó con las que venian de serie.









Parece que la marca ha hecho unos cuantos cambios en las pastillas ya que estas nuevas no necesitan ninguna soldadura, va todo con enganches muy sencillos, comodos y rápidos para el montaje. Son las nuevas EMG Solderless. La verdad es que ahora es facilísimo y en poco tiempo tienes la guitarra lista para dar caña y sobre todo te ahorras el tener que andar soldando que puede ser un engorro según que guitarra.
La única pega que puedo poner es que no me venia uno de los latiguillos y tuve que improvisar uno. Recordé que tenía algunos cables parecidos que me venían con la última tarjeta gráfica que compré para el ordenador, vi que mas o menos me servia, le hice unos ajustes y pude hacer un apaño que me salvó.










Después de probarla he de decir que el cambio es enorme. Estas pastillas le dan a la guitarra mucha mas presencia y una calidad de sonido muy superior a las que venian de serie. El sonido en los limpios con la pastilla del mástil es lo que mas me gusta. Un sonido muy dulce y con mucha claridad.

viernes, 29 de enero de 2010

NEBULOUS DELAY PT80

Nuevo pedal de delay analógico recién sacado del horno.
El diseño es del PT80 que emula al viejo Ibanez AD80 pero cambiando el IC por un PT2399 mas moderno. El sonido es muy similar al Ibanez original y da la calidad atmosférica de los delays analógicos. Funciona a 9v con pila o alimentador tipo BOSS y es completamente true-bypass para no perder tono.

martes, 15 de diciembre de 2009

REMAKE DE UN MR. CRYBABY

Hace poco me hice con un pedal de volumen y wah el Mr.CryBaby de Dunlop. Decidí cambiarle un poco el aspecto y este fué el resultado.




























sábado, 22 de agosto de 2009

PEDAL A/B SWITCH

Este es un pedal con un circuito muy simple con una entrada y dos salidas (A y B). Al pisar el pedal lo que hace es seleccionar una de esas dos salidas. De esta manera puedes por ejemplo elegir que la guitarra pueda sonar a través de una cadena de efectos u otra, o seleccinar entre dos amplis distintos. Se le puede dar muchos usos diferentes.

viernes, 31 de julio de 2009

MAKEANDO UNA SQUIER STRATOCASTER

Mi amigo Iván me pidió que le decorase un poco la guitarra. Decia que estaba cansado de el aspecto que tenia su Squier Stratocaster y queria que la modificase un poco. Tras unos cuantos diseños que barajemos se decidió por el de calaveras en el golpeador y un fenix en el cuerpo de la guitarra.
Aqui se ve el antes y el después.

jueves, 23 de julio de 2009

DEMOS

He grabado demos de algunos pedales, el Emerald Screamer, Slow Gear y Dr. Boogie que podeis encontrar en forma de video en las entradas de dichos pedales.
Gracias a Mapo y a Noé de Bonestorm por su ayuda a la hora de grabar las demos.

martes, 7 de julio de 2009

DR. BOOGIE


Este puede que sea el mejor pedal de distorsión que jamas he probado. Si buscas distorsión a raudales sin perder nitidez este pedal cubrirá sin duda las espectativas. Su nombre le viene debido a que consigue un sonido muy similar al de un cabezal Mesa Boogie "Dual Rectifier". Solamente por la diferencia de precio merece la pena.
Lo mas impresionante del pedal es que no mete nada de ruidos molestos de cola al tocar como la mayoria de los pedales de distorsión debido en parte a que lleva cable apantallado y un circuito expresamente diseñado para ello.
Con tansolo abrir un poco el potenciometro de ganancia el pedal ya suena atronador, por ello este pedal es ideal para tocar Metal.
Es True-Bypass para que tu cadena de efectos no pierda tono y lleva jack para alimentador PSA de 9v tipo Boss.

Estas son fotos de pedales que les hice a Noé y Mapo de Bonestorm.

















sábado, 20 de junio de 2009

SWITCH DE AMPLI PARA NOÉ KUSTOM

Mi amigo Noé me pidió que le modificara el switch del ampli para hacerlo mas pequeño y asi le entrara en la pedalera.
El pedal es uno de los tipicos de Marshal con un switch para cambio de canal y otro para los efectos del ampli. Estos pedales suelen ser bastante robustos y grandes y suelen acabar dando problemas a la hora de hacer encajar y ordenar los pedales en la pedalera. Yo ya habia reconvertido el mio hace tiempo y el ahorro de espacio es considerable. La nueva caja es de 115 x 60 mm y ahora se adapta perfectamente a su pedalera.
Para el frontal del pedal Noé quiso que le hiciera un diseño de la pelicula "Miedo y asco en Las Vegas" y tras algunos retoques quedó bastante bién. La verdad es que queda muy llamativo jeje, me gusta mucho.

sábado, 13 de junio de 2009

SMOKE GEAR

El Smoke Gear es una réplica de el legendario y descatalogado Slow Gear de Boss.
Este pedal puede hacer que nuestra guitarra suene casi como un violin, dulcifica las notas con su efecto "volume swell" que recorta el volúmen al principio y al final de cada nota. Con ambos potenciometros al máximo funciona como una puerta de ruido. Es un pedal muy sensible y hay que tener cuidado al colocarlo en la linea de efectos.
Lleva un footswitch 3PDT para hacerlo True-Bypass y un jack para alimentador tipo Boss PSA de 9v aunque también se puede alimentar mediante pila.














MUSTANG BOOSTER

Este es un pedal bastante simple. Es booster lineal similar al LPB-1 de Electro Harmonix.
El pedal aumente el nivel de señal de la guitarra para que el amplificador reciba una señal de mas intensidad.
Dependiendo de su colocación en la linea de efectos pueden conseguirse distintos resultados en el sonido.
Lleva jack para alimentarlo tipo Boss PSA 9v pero también se puede alimentar mediante pila.
Es True-Bypass mediante footswitch 3PDT.

lunes, 1 de junio de 2009

EMERALD SCREAMER TS808

Otro pedal acabado. En este caso se trata de un Tubescreamer.
El sonido de este pedal es muy fiel al del TS808 original con el añadido de un switch para Fat boost que consigue un sonido mas "gordo" con mas graves y de otro switch para el clipping que modifica el tipo de distorsión.
Lleva un integrado JRC4558D como el original aunque también lo he probado con un JRC4558DD consiguiendo una distorsón mas "High Gain" y con ambos la calidad de sonido es muy buena.
Lleva un footswitch 3PDT y es True-Bypass.
Alimentación jack tipo Boss PSA o mediante pila 9v.

En breve puede que haga un nuevo Emerald Screamer con alguna modificación añadida.






























domingo, 10 de mayo de 2009

PRIMEROS PEDALES ACABADOS


Ya he terminado mis primeros pedales, el Trotsky y el Jawari. El primero es un pedal de overdrive con una ligera distorsión y el segundo es un efecto de filtro que hace que la guitarra suene como un sitar.

El Trotsky original lleva un transistor que se fabricaba en la antigua unión sovietica bastante dificil de conseguir (de ahí su nombre) pero hay otros transistores que pueden servir. Yo he utilizado un 2n2222 y el resultado es bastante satisfactorio. El pedal lleva un switch para puentear un condensador a masa pero apenas se nota diferencia en la distorsión al accionarlo por lo que lo que hice es utilizar el switch para tener dos tipos de distorsión. En la primera posición el pedal funcionaría con 2 diodos de silicio mientras que en la segunda posición funcionaría a través de un diodo de silicio y otro de germanio.










El Jawari es un pedal bastante curioso, escuchandolo parece una mezcla entre distorsión y filtro. La intención de este pedal es de imitar un sitar (instrumento tradicional de la india) y definitivamente he de decir que lo ha conseguido. El sonido es bastante fiel y añadiendole un poco de reverb mucho mejor. Entre sus componentes destaca un transformador de audio relación 1:1 que va alojado en la PCB. El original solo lleva un potenciometro de timbre pero yo le he añadido otro para el control del volúmen.
Gracias de nuevo a Carlos Proensa que me facilitó el transformador y otra gran variedad de componentes.









Los pedales llevan alimentación para conector tipo Boss PSA de 9v o alimentación por pila. Son True-Bypass mediante switch 3PDT. Llevan leds de alta luminosidad.

La semana que viene espero terminar alguno de los esperados TS808. Os mantendré informados.

martes, 28 de abril de 2009

SOLDANDO LOS COMPONENTES

Una vez hechas las placas PCB el siguiente paso es hacerle los agujeros para alojar los condensadores, resistencias, diodos,ICs, etc... cuyas patas suelen ser de un grosor bastante pequeño. Para agujerear la placa compré unas brocas de 1mm de diametro. Para la mayoria de los componentes 1mm es mas que suficiente.

Despues de agujerear con cuidado toda la placa y despues de asegurarnos que no nos queda ningun agujero sin hacer limpiamos la placa para que no quede ningun resto o viruta.
Luego le damos un baño de estaño a todas las pistas de la placa para ello echamos flux para estañar en toda la placa y pasamos la punta del soldador con estaño derretido. Vemos como el estaño se adhiere solo a las pistas de cobre.

Ahora ya podemos empezar a añadir componentes a nuestra placa.
Para los que no habeis estañado nunca componentes o no teneis mucha practica aqui teneis un video de BYOC bastante didáctico.
A la hora de estañar debemos tener cuidado con algunos componentes. Os recomiendo leer este articulo de Pisotones que da unos cuantos truquillos









Estas son fotos de las placas de un TS808 y de un Trotsky Overdrive en los que estoy trabajando.
Pronto os iré revelando mas cosas.

sábado, 25 de abril de 2009

FABRICANDO ALGUNAS PCB

Para fabricar PCBs hay varias formas de hacerlo, por electrostática que consiste en hacer que el toner se fije al cobre aplicándole electricidad electroestática, por fotosensibilidad para la que se necesita una placa especial que es sensible a la luz y funcionaria de la misma manera que un negativo fotografico y por transmisión térmica que fué el metodo que he usado. Este metodo consiste en fijar toner a la placa aplicandole calor. A continuación explico como hice todo el proceso.

Primero recorte trozos de placa de el tamaño de los dibujos que saque de internet para las placas. La placa que uso es una baquelita virgen de una cara de cobre de 0,5mm de grosor NO fotosensible.
Una vez recortados hay que lijarlos un poco para que luego el toner se fije bien. Despues de esto limpié la placa con alcohol y le puse el dibujo que habia imprimido previamente. Cuidado de no tocar la placa con los dedos ya que se manchan facilmente y despues puede que el dibujo no se apegue bien.
Para el dibujo no sirve imprimirlo en una hoja cualquiera y ya está, debe ser un papel especial y debe ser imprimido por una impresora láser porque estas utilizan tinta en polvo y no liquida como las de cartucho que no nos serviría. El papel que utilicé fué papel de revista, es el mas barato y fácil de conseguir. Tambien se suele utilizar papel fotografico glossy para impresoras u otras láminas que se llaman "press n peel" que podeis conseguir en tiendas de electrónica. Recorte paginas de revista con el tamaño de un folio A4 y las imprimi en la impresora láser.

Despues hay que pasar el dibujo a la placa y para ello utilicé una plancha normal de planchar la ropa. Planché cada placa durante 10 minutos mas o menos. Despues de esto el papel debería quedar pegado a la placa. Luego las metí en agua durante un rato para que se ablandase un poco el papel que luego quité con la ayuda de un cepillo. Hay que asegurarse de quitar bien el papel y que solo quede el toner pegado a la placa. Si alguna pista no quedo bien dibujada sobre la placa no pasa nada, con volver a dibujar la pista con un rotulador permanente servirá.
Ahora hay que atacar las placas quimicamente, esto se hace para que todo el cobre se vaya excepto el que esta debajo del dibujo, de esta forma conseguimos que queden solo las pistas de cobre. Para atacarlo existen varios metodos y compuestos, yo utilicé Cloruro Férrico que se puede comprar en tiendas de electrónica.
Hay que disolver el cloruro férrico en agua, si el agua está caliente se acelerará el proceso.
El liquido resultante lo vaciamos en un tuper y metemos alli las placas preparadas. Hay que agitar poco a poco el recipiente y asi el cobre se irá mas facilmente.
Cuidado con el cloruro férrico pues es toxico. Os recomiendo utilizar guantes y ropa vieja por si acaso. Vale mas ser precavidos. Y después de utilizarlo no lo tireis al desagüe o al retrete debido a que es altamente contaminante. Lo mejor es vaciarlo en una botella y llevar esta a un punto de reciclado especial para productos de este tipo.
Aqui vemos el proceso y como poco a poco se va llendo el cobre. Hay que ser pacientes y poco a poco veremos los resultados.









Junto al recipiente con cloruro férrico os recomiendo tener uno tambien con agua, cuando el cloruro haya hecho su trabajo sumergiremos las placas en el agua para aclararlas bien.









Después lo que hice fué secar las placas y comprobar una a una que solo habia continuidad entre las pistas que deberia con un polímetro. Si hay continuidad entre pistas que no deberia, hay que rascar un poco el toner por donde se quiera separar las pistas para que el cobre quede al descubierto y despues se mete otra vez en el cloruro férrico para que se vaya el cobre.
Cuando todas las placas esten correctamente ya no se vea nada de cobre debajo del toner debemos eliminar el toner de la placa. Yo usé acetona y dió buen resultado por que se fué facilmente dejando el cobre al descubierto.
Una vez eliminado el toner de todas las placas queda el proceso de agujereado de placas para empezar a colocar los componentes como resistencias, condensadores y todo lo demás pero eso ya es otra historia que os contaré mas adelante.